Was wir kommende Saison tragen, der größte Gossip vom Laufsteg und mehr zu den Trends, die wir in der Saison FW 2023/34 auf keinen Fall verpassen dürfen, liest du in unserem Recap der Milan Fashion Week FW 2023/24.
Trotz der anfänglichen Überraschung und Enttäuschung über die Abwesenheit von Versace und die Tatsache, dass Gucci in dieser Saison ohne Kreativdirektor dasteht, herrschte auf der Mailänder Fashion Week kein Mangel an Aufregung. Gucci kehrte zu seinen Wurzeln zurück, aber mit einer überraschend nachdenklichen Wendung. Die Mailänder Modewoche verzeichnete einen zwanzigprozentigen Anstieg der Besucherzahlen in der Stadt im Vergleich zu 2019. Sunnei, bekannt für seine unkonventionellen Laufsteg-Ideen, ließ die Models durch die Menge surfen. Diesel förderte Sex-Positivity mit einem Runway-Set, das zweifellos einer der am meisten geteilten Social-Media-Momente der Modewoche in dieser Saison war. Iceberg, seit einiger Zeit aus dem Mailänder Womenswear-Programm verschwunden, eröffnete die Fashion Week. Der japanische Designer Tomo Koizumi präsentierte seine Kollektion zum ersten Mal in Italien, unterstützt von Dolce & Gabbana. Viele Marken nutzten ihre jüngsten Kollektionen, um ihre legendären Identitäten zu unterstreichen, indem sie in den Archiven stöberten.
Die coolsten Brands und ihre Kollektionen für die Saison FW 2023/24
Fendi: elegant und trotzig
Nach dem Tod von Karl Lagerfeld im Jahr 2019 fühlten sich die Designs von Fendi „niedlich“ an, fast wie die Garderobe von Barbie. Seitdem Kim Jones die künstlerische Leiterin von Fendi ist, erforscht sie die Archive der Marke und entwirft Kollektionen, die an das klassische Fendi erinnern. DAS Fendi der schicken italienischen Frauen mit einem so starken Selbstbewusstsein, dass man es riechen kann. Daher ist es nur logisch, dass Jones‘ Muse für seine neueste Fendi-Kollektion Delfina Delettrez Fendi, die Tochter von Silvia Fendi, war. Jones‘ Kollektion verbindet geschickt Karl Lagerfelds maskulin-weiblichen Fendi-Stil mit seiner eigenen frischen, sanfteren Interpretation. Die Kollektion fühlte sich typisch Fendi an, feminin, aber nicht niedlich, knackig-frisch, mit einer Mischung aus italienischer Raffinesse und einem Hauch von Punk.
Prada: edgy- konservativ
Nach drei Jahren Zusammenarbeit als Co-Kreativdirektoren von Prada haben Raf Simons und Miuccia Prada eine Erfolgsformel gefunden. In dieser Saison servierte Prada eine clevere minimalistische Kapsel, die sich mühelos von Tages- in Abendmode verwandeln lässt. Indem sie die offensichtliche Schönheit ablehnt, schafft sie begehrenswerte Kollektionen aus unerwarteten Inspirationsquellen. In dieser Saison haben Prada und Simons die „Arbeitsuniformen“ neu interpretiert und sich dabei von den oft übersehenen Menschen inspirieren lassen, die selbstlos ihren Dienst tun. Die Kollektion ist eine Neuinterpretation traditioneller Krankenschwestern- und Militäruniformen und kann als tragbare „edgy-konservative“ Kollektion bezeichnet werden.
Max Mara: neu entdeckter Sinn für Romantik
Kreativdirektor Ian Griffiths hat eine Schwäche für unauffällige, innovative Musen. Für die Max Mara Kollektion dieser Saison ließ sich Griffiths von der Marquise Émilie du Châtelet aus der Zeit der Aufklärung inspirieren. Die französische Marquise und Wissenschaftlerin, die Isaac Newtons „Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie“ ins Französische übersetzte, war auch eine bekannte Liebhaberin von Voltaire. Émilie hasste es, sich modisch einzuschränken. Oft war sie als Mann verkleidet und besuchte Kaffeehäuser, in denen sich die führenden Denker der Zeit trafen. Der Max Mara, Fall Winter Runway, erweckt diese Figuren zum Leben. Diese sorgfältige Inszenierung inspirierte eine Kollektion mit einem neu entdeckten Sinn für Romantik.
Emporio Armani: ungreifbarer Humor
Giorgio Armani kreiert Kollektionen, die das Individuum in den Mittelpunkt stellen. Das Stil-Credo von Emporio Armani ist eklektisch, urban und humorvoll. Die Ironie der folgenden Herbst-Winter-Kollektion ist subtil, aber offensichtlich, wie das strahlende Lächeln der Models auf dem Laufsteg. Ein riesiges Bild eines lächelnden Models bildete den Hintergrund des Laufstegs und fasste den Geist und die Einstellung der Kollektion zusammen. „Zirkus des Lebens“ Eine wunderschön durchdachte Kollektion, die Fantasie und Freude am täglichen Tragen weckt.
Gucci: ein Palettenreiniger
Die neueste Kollektion von Gucci lässt sich am besten beschreiben, wenn man sie mit einem Limoncello-Sorbet nach einem 3-Gänge-Menü vergleicht. Es reinigt den Gaumen für den nächsten Gang, der serviert wird. Während der Vorbereitungen auf die Ernennung von Sabato De Sarno zum Nachfolger von Alessandro Michele als Kreativdirektor wurde die Herbst-Winter-Kollektion 23 den internen Designern überlassen, um ihre Spuren zu hinterlassen. Viele von ihnen arbeiten schon seit Jahren für das Unternehmen und haben ihre Erinnerungen an Kollektionen und die Geschichte von Gucci, die sie aus erster Hand erfahren haben, hervorgeholt. Die Y2K-Stimmung ist nach wie vor sehr gefragt: Knappe Diamantenketten, übergroßer Büroschick und 70er-Jahre-Maximalismus sind eine Anlehnung an die Arbeit von Tom Ford, Frida Giannini und Alessandro Michele vor ihnen. Der innovative Ansatz des Designteams, die Arbeit dieser drei Gucci-Legenden zu kombinieren und eine erfrischend originelle Kollektion zu kreieren, ist wirklich inspirierend. Diese Kollektion weckte nostalgische Erinnerungen an die Hochglanzmagazine der 90er und frühen 2000er Jahre.
Missoni: frech
Filippo Grazioli beginnt, in seiner neuen Rolle bei Missoni Fuß zu fassen. Seine aktuelle Kollektion für Missoni hatte einen heißeren, selbstbewussteren Vibe. Variation und Frechheit waren präsent. Missonis typischer Minimalismus wurde mit einem Hauch von Glamour kombiniert. Grazioli experimentierte mit dem Zickzack und dem Fiammato, zwei der bekanntesten Strickmuster von Missoni, und blähte sie auf, um ihnen in neuen Patchwork-Konfigurationen mehr Raum zum Atmen zu geben. Graziolis einzigartiger Dreh wird immer deutlicher; anhand dieser Kollektion kann man ein heißeres, rassigeres und verführerischeres Missoni erwarten.
Bally: geerbter Luxus
Rhuigi Villaseñor sagte, dass er von dem Los Angeles-Thema abweicht, das seine erste Frühjahr/Sommer-Kollektion im letzten September dominiert hatte, um den Bally innewohnenden Luxus für die Herbst/Winter-Kollektion zu betonen. Der luxuriöse Hauch von Leder, Metallics, Strick und Spitze in der Herren- und Damenmode erinnert an die Dualität von Macht und Sexualität und steigert das alltägliche Wohlfühl-Drama. Jedes Outfit, jedes Kleidungsstück und jedes Accessoire trieft vor raffiniertem Luxus.
Cavalli: exzentrisch und angriffslustig
Cavalli ist bekannt für Animal-Prints, aber die Seele der Marke ist die kantige, verführerische Sinnlichkeit und der Reiz. Seit Fausto Puglisi im Februar 2021 sein Debüt als Kreativdirektor bei Cavalli gab, sind wir Zeuge einer Wiederbelebung des Modehauses geworden. Wieder einmal liefert Fausto eine Kollektion, die die perfekte Balance zwischen Aktualität und Modernität findet und gleichzeitig die wahre Essenz von Cavalli einfängt. Die aufreizende, temperamentvolle Diva, die gerade genug preisgibt, um die Versuchung zu wecken. Eine wilde, aber nicht ganz so bösartige. In dieser Saison schickt Fausto die Cavalli-Frau in den amerikanischen Südwesten und tritt damit in die Fußstapfen von Millicent Rogers und Georgia O’Keefe. Die eine ist exzentrisch und kontaktfreudig, die andere ist streng und schlicht gekleidet. Fausto mag Streit. Eine freche Kollektion, die man direkt vom Laufsteg mitnehmen kann, um sie beim Coachella zu tragen.
Dolce & Gabbana: raw
Wie die Kollektion hatte auch die Laufstegshow von Dolce & Gabanna in dieser Saison einen Hauch von sinnlicher Rohheit. Es war, als würde man den Fashion Channel in den 90er Jahren sehen. Damals, als die Laufstege und Ready to Wear-Kollektionen noch ohne Lärm und unnötige Extravaganz auskamen. Genau das wollte Dolce & Gabbana mit ihrer Herbst-Winter-Kollektion erreichen. Die Kollektion fühlt sich an, als wäre sie entblößt worden, um den wesentlichen Kern der Marke Dolce & Gabbana zu enthüllen, die ihrer Zeit voraus war. Lingerie als Oberbekleidung war ein großer Teil der Kollektion, ein Trend, der heute bei vielen Designern beliebt ist, aber D&G war dieser Entwicklung um 30 Jahre voraus. Das beweist das ausgestellte Korsett aus dem Jahr 1991, das mit einem Smoking, einer Kurzjacke und einer Zigarettenhose kombiniert wurde. Das rote, mit Kristallen bestickte Wackelkleid, das Anok Yai zum Abschluss der Aufführung trug, ist das Highlight der Kollektion.
Ermanno Scervino: stille Erotik
Ermanno Scervinos Kollektion für Herbst/Winter 2023/2024 wurde durch ein Gespräch mit einem Cinecittà-Kostümbildner inspiriert, der noch immer von Ava Gardners legendärer Schönheit, Eleganz, ihrem Glamour und ihrer selbstbewussten Weiblichkeit beeindruckt war. Die Hollywood-Diva löste einen seismischen Wandel in der Sichtweise auf Frauen aus, und dieser Gedanke diente ihm als Inspiration. Die Kollektion konzentriert sich auf die intime Kleidung der Trägerin und betont die Unterwäsche, die eine stille Erotik ausstrahlt. Ermanno Scervinos Modewortschatz ist durchdrungen von einer tiefen Zuneigung zu Frauen, und diese Qualitäten stehen im Mittelpunkt seiner Kollektion.
Moschino: üppiger Punk
Jeremy Scott ist bekannt dafür, alles andere als gewöhnliche oder langweilige Kollektionen zu entwerfen. Seine Entwürfe sind immer so detailliert, dass man sie als „Mode-Braille“ bezeichnen kann. Scott, der sich immer von den unerwartetsten Orten inspirieren lässt, ließ sich für die Moschino Herbst-Winter-Kollektion von Salvador Dalis „Schmelzende Uhren“ inspirieren. Tweed-Anzüge, -Kleider und -Mäntel mit Saum, die Dalis tropfende, schmelzende Uhren imitieren, gestylt mit Gürteln und Accessoires mit denselben tropfenden Eigenschaften. Der Kollektionsmix aus der Ausdrucksweise des Nonkonformisten Jeremy Scott und vielleicht einer Anspielung auf die verstorbene Vivienne Westwood hatte einen üppigen Punk-Vibe. Und war da ein Hauch von Christian La Croix?
Die Shows, für die wir die Hälse reckten
Diesel: Let’s talk about sex Baby
Einladung zur Herbst-Winter 23 DIESEL-Show? Eine Schachtel Durex-Kondome mit dem Diesel-Logo, auf der Datum, Uhrzeit und Ort der Runway-Show vermerkt sind. Der Laufsteg? Ein Berg von 200’000 Kondomen der Marke Diesel. Die Musik? Ekstatische, erotisch stöhnende Musik. Der belgische Designer und Kreativdirektor Glenn Martens ermutigt mit seiner neuesten Kollektion zum Experimentieren und zu sexueller Positivität. Der Y2K-Trend der Frühjahr-Sommer-Kollektion setzt sich fort. Kleider mit zerrissenen Seidenstreifen, die prekär an feinen Kettenbeschlägen hängen. Freche Low-Cut-Jeans, Devore-Denim und Distressed-Jeans waren mit bedruckten Motiven versehen. Die neue Kollektion bestätigt einmal mehr den Ruf von Diesel als innovativer Denim-Hersteller.
Sunnei: Erwarte das Unerwartete
Wenn du zu einer Sunnei-Show eingeladen wirst, lass deine Erwartungen an der Tür. Sunnei-Shows sind immer unvorhersehbar, kreativ und machen Spaß. Im strahlend weißen Showroom ihres Hauptsitzes drängten sie das Publikum wie Sardinen um einen hohen, weißen Kastenlaufsteg, an dessen Ende ihr gesamtes Team – Assistenten, Designer, Webcracks, Produktmanager, Buchhalter – Outfits aus der Herbstkollektion trug und sich in den freundlichen Moshpit des begeisterten, jubelnden Publikums stürzte. Die Menge war von fluoreszierenden Farben, gehäkelten Pelzstrukturen und beflocktem Denim überreizt. Es gab Sunnei Kraft für einfache, tragbare, fabelhafte Mode.
Die wichtigsten Trends der Saison FW 2023/24
10% Prozent aller Kollektionen sind aus Leder. Die Mailänder Designer setzten den Trend für die nächste Saison mit einer 13%igen Zunahme von Grau in ihren Kollektionen. Maxi-Mäntel, Ledermäntel und Kunstpelzmäntel in verschiedenen Ausführungen waren allgegenwärtig. Der Trenchcoat in Leder, Beige, mit Tiermotiven usw. wurde zum Renner: 13 % der Designer nahmen den Trenchcoat in ihre Kollektionen auf. Der Anteil von Strickmänteln stieg um 77 % im Vergleich zum Herbst-Winter 2022. 33 % mehr Rottöne im Vergleich zum letzten Herbst/Winter. Es gibt einen Anstieg von +20% bei tragbarem Luxus. Mit einem Anstieg von 145 % bei den Y2K-Looks im Vergleich zum letzten Herbst/Winter ist klar, dass der Y2K-Trend immer noch anhält. Overknee-Stiefel und übergroße Taschen sind wieder im Kommen.
Die Front Row
In der ersten Reihe bei Diesel, neben Anna Della Russo, saß Alexis Stone, die den White Lotus-Star Jennifer Coolidge verkörperte. Die Ähnlichkeit war täuschend. Viele Anwesende dachten, Coolige sei im Haus! Stone ist bekannt für dramatische Verwandlungen. Julia Fox kehrte zur Fashion Week in ihre Heimatstadt zurück und besuchte die Diesel-Show mit ihrem zweijährigen Sohn Valentino als ihr Date.
Prominente Gäste bei der Prada-Show: Sienna Miller, Emma Roberts, Maya Hawk und Dua Lipa. Kim Kardashian besuchte die Show von Dolce & Gabanna in einem roten, mit Kristallen bestickten Rock und BH. Deva Cassel, die Tochter von Monica Belluci, schritt in einem durchsichtigen Kleid über den Laufsteg von Dolce & Gabanna. Ashely Graham war ebenfalls eines der Models, die für D&G liefen, und trug ein wunderschönes rotes, figurbetontes Kleid. Adrien Brody kam zur Bally-Show in Begleitung der Mitbegründerin des Modelabels Marchesa,Georgina Chapman an seinem Arm. Die beiden sind seit 2020 ein Paar. Unter den vielen VIPs, die die Schauen in Mailand besuchten, war auch Model und Autorin von „Eine Frau macht einen Plan“ Maye Musk. Die 74-jährige Mutter von Tesla-CEO Elon Musk lief 2020 für Phillip Plein in zehn Zentimeter hohen Absätzen und war auch in dieser Saison wieder in Mailand auf dem Laufsteg von Philipp Plein zu sehen.
Zu den Gästen in der ersten Reihe bei Gucci gehörten Rapper DDG und Halle Bailey, die Trennungsgerüchte vehement dementiert haben. DDG wandte sich an die sozialen Medien und wetterte gegen die Trennungsgerüchte, und das nicht gerade auf die stilvollste Art und Weise. Andere Gäste, die bei Gucci in der ersten Reihe saßen, waren A$AP Rocky, Måneskin, und Dakota Johnson. Florence Welch besuchte die Gucci-Show in einem atemberaubenden, bodenlangen grauen Chiffonkleid mit Falten.
Teaserfoto und Fotos:© Launchmetrics SpotlightSM
